? 张富国
在老家办红白喜事，暖瓶里会装满开水，客人一到，先倒开水，或沏茶叶，或泡砂糖，递上迎客；宴席上，走菜先凉后热，先咸后甜，上完碟子再上蒸碗，最后一道必是汤，紫菜蛋花汤，或番茄蛋花汤，或米酒蛋花汤。汤里有鸡蛋，客人常自嘲，“滚蛋汤”一上桌，打道回府喽。
沏茶迎宾，上汤送客，成了习俗。这个习俗，源于宋朝。南宋大诗人陆游说过，“客至则设茶，欲去则设汤……然上至官府，下至闾里，莫之或废”。客人来了，端茶迎客；客人离开，送上一道汤，从官场到民间皆如此，没人敢破坏这个规矩。
“客来敬茶，客走敬汤”，是北宋皇帝招待翰林侍读学士的客礼，叶梦得《石林燕语》载，“今讲、读官初入，皆坐赐茶，唯当讲时起就案立，讲毕复就座，赐汤而退。侍读亦如之。盖乾兴之制也”。乾兴，真宗年号，宋仁宗12岁即位沿用。皇帝定的规矩，谁敢造次？！
蔡京季子蔡絛，在《铁围山丛谈》里说得更明白，“国朝仪制：天子御前殿，则群臣皆立奏事，虽丞相亦然。后殿曰延和、曰迩英，二小殿乃有赐坐仪”。又说，“迩英之赐坐而茶汤者，讲筵官春秋入侍，见天子坐而赐茶乃读，读而后讲，讲罢又赞赐汤是也。他皆不可得矣”。宋徽宗在《大观茶论》盛赞，“龙团凤饼，名冠天下”，皇帝赐的茶，当然高级。只是这汤，好似避讳，提都没提。
这种礼制，渐及民间，朱彧《萍洲可谈》所记最详：“茶见于唐时，味苦而转甘，晚采者为茗。今世俗客至则啜茶，去则啜汤。汤取药材甘香者屑之，或温或凉，未有不用甘草者，此俗遍天下。”宋朝人送客，汤里没有鸡蛋，是以甘草为主料煮成的甜水。
甘草在天地禀土间冲和阳气以生，又称“美草”“蜜甘”，《名医别录》名曰“九土之精”。甘草外赤中黄，色兼坤离，味厚气薄，资全土德。中医以此为方，协和诸药，热药得之缓其热，寒药得之缓其寒，寒热相杂者用之得其平，有元老之功。生用性凉，炙用微温，如《本草纲目》所云，“味甘主中，有升降浮沉，可上可下，可外可内，有和有缓，有补有泄，居中之道尽矣。其性能缓急，又能协和诸药，使之不争”。
李时珍借别人之口评价甘草，“弘景曰，此草最为众药之主，经方少有不用者，犹如香中有沉香也。甄权曰，诸药中甘草为君。苏颂曰，今甘草有数种，以坚实断理者为佳。其轻虚纵理及细韧者不堪，惟货汤家用之”。“众药之主”“甘草为君”，甘草为中药中的君主，位高权重。末一句最重要，“惟货汤家用之”，借用北宋宰相、多领域博学大家苏颂的说法，“货汤家”即卖汤的店家。优质的甘草，入方治病；“不堪”之品，卖汤的店家用来烧汤解渴!
甘草汤，一味以甘草为主材煮制的汤药，最早出自《伤寒论》，是清热解毒的良方。南宋吴自牧《梦粱录》“铺席”条载：“向者杭城市肆名家有名者，如中瓦前皂儿水，杂货场前甘豆汤、戈家蜜枣儿，官巷口光家羹。”以前杭州城有名气的店家，排在前面的“杂货场前甘豆汤”，沿袭了段成式的唐制甘豆汤，却是一味养生汤。正像朱彧所言“取药材甘香者”，甘香有益身心；“或温或凉”，不是热水，俨然当今凉茶的母版，成了慰藉病痛的“和事佬”。
其实，早在魏晋时，汤似乎就是解酒饮料。晋张华《博物志 》，“人以冷水自渍至膝，可顿啖，数十枚瓜。渍至腰，啖转多。至颈可啖百余枚。所渍水皆作瓜气味。此事未试。人中酒醉不解，治之，以汤自渍即愈，汤亦作酒气味也”。冷水自渍啖瓜也好，热水自渍也罢，醒酒而已，味道好不到哪里，没人愿意喝!南朝时，梁宗懔《荆楚岁时记》里说，“正月一日……鸡鸣而起，先于庭前爆竹，以辟山臊恶鬼。长幼悉正衣冠，以次拜贺。进椒柏酒，饮桃汤”。
饮桃汤，驱邪辟鬼，那是真喝。“旦日”，春节的大年初一，古人有饮“桃汤”的习俗——用桃枝或桃叶熬煮而成，以驱鬼辟邪。长于讲鬼故事的唐朝段成式，在《酉阳杂俎 壶史》写道，唐宪宗元和年间，秀才病中想喝甘豆汤，佣人懒于侍候人，只顾生火烧开水。只见他搓枝近火，“忽成甘草”；又“粗沙挼拔”，已成豆矣。做成的汤，竟和甘豆汤一样，病居然好了。呵呵，这甘豆汤，不是养生汤，又是什么？
陈寅恪称誉宋朝，那是个“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世”的伟大朝代！一听这话，汤似乎变得更有味了，成了学人做事的某种参照。“和事佬”有什么不好？！居中协调，谁做谁该做的事，各尽其分，各不相争，融入其里，便是王道。
与来茶走汤截然相反的，却是清朝官场上流行的端茶送客：下级到府上拜访，先敬客人茶，边喝边聊。聊到一定程度，主人把茶碗一端，客人俯身施礼告辞。客人心里明白，该走人了，别磨蹭，告辞吧。