♣ 张富国
小时候上桌吃饭，常常不露声色，只有碗筷盆勺的碰击声。要是这种声音过于频繁，父亲就会停下筷子，直直地盯着出声的地方；母亲不停地递去眼神，努努嘴摇摇头，暗示不能出声。只有这样，才能消停地吃上一顿饭。
母亲常讲，吃饭用筷子要讲究：夹自己喜欢的菜，只能夹两次，不能超过三次；一个盘里的菜，只夹面前的一半，不能整盘卷起；菜一夹起，就送到碗里，不能扒拉挑拣，要不人家会说咱“下三儿”。筷子这东西，七寸六分长，很规矩的。
所以，郑州老话里，“下三儿”可不是什么好词：好吃好占，贪得无厌……似乎成了人格伪劣的标牌。长大后，在许多用餐的人中，倒也见识了不少病态用筷：或挑三拣四，或一筷卷半盘，或夹走最后一片肉。碗筷之间见众生。落下的筷子，扒拉出藏在基因里的人性底色。这细细的竹器，原本辅佐饮食，不经意间却成了照见人心的明镜。
有用筷“麻溜”的，或者说是老练的，筷尖似乎带着钩。这钩，精准得让人咂舌：一旦菜肴上桌，眼疾手快，筷子斜插菜盘，手腕微翻，拇指食指加力，筷头稍抖，清蒸石斑鱼腮后那块肥美的鱼腩便被剜去，塞入大口；瞬间，拇指微托一支筷子，中指上顶另一支筷子，直戳盘底白灼基围虾，待夹住三四只，拇指、食指合力，基围虾已稳当落盘。有时，我会误解这类人胃口好、饭量大，不想遭到反驳：以快增量，越快越胖，不亏自己。
我认识一位生意场上的老兄，曾亲眼看见一双筷子夹三只虾。这种“掠食”用筷，专挑好吃的夹。如饿鹰扑食，架势到位，哪款美味也逃不过他的筷子：肘关节悬空，前臂前倾；手指夹着的筷子随时俯冲拿下猎物。盘子一上桌，那筷子如长了眼睛，精准飞入佳肴要处，夹起直入嘴巴，如行云流水般丝滑。我曾想，要是我父亲在场，一定会摔掉筷子，气冲冲甩门而去。久而久之，那位兄台痛风缠身，疼得直打滚时，才对自己的这手绝技痛心不已。
还有“翻拣”高手：一盘苦瓜肉片刚一上桌，他的筷子便翻搅一番，肉片全部拨到一侧，苦瓜推到盘沿；只见他一支筷子贴盘底，与另一支形成九十度夹角夹起，盘里的肉片踪迹全无。若是韭菜炒河虾上桌，他夹起一撮，悬于半空，手腕微抖，河虾飒飒落盘，一筷清爽的韭菜送到邻座的盘里，“您先来，您先来”。随即拇指压一支筷子，拢起河虾，食指中指联动，夹起盘子里一堆河虾，送到自己的碟里，嘴里热情地招呼，“吃虾吃虾”。如此“过筛”大法，好像淘金者筛除沙砾，现在想来，依然忍俊不禁。
有位嗲声嗲气的文友，也算“挑拣”的行家。她拒绝芫荽，认为“那臭臭的味道，搭不上自己的娇柔”。有一次吃芫爆羊肚，她终究抵挡不住白嫩的毛肚儿，只用筷尖翻动全盘，一根一根地挑走肚丝，好似考古一般。她用筷太靠下，拇指孤零零地抵筷，其他四根手指压筷，每夹起一根肚丝，好像用尽全力。笨拙的样子惹得满座哄堂大笑，她嗔怪：“笑人家干吗，不就是不吃那东西嘛。”
我见过最霸道的筷法，莫过于“一筷收鸡”。一次参加乡下婚宴，同桌对面的“胖嫂”，刚上一盆全鸡烩汤，她筷起鸡升：筷尖直穿鸡胸，腕一抖，前臂一收，整鸡落在面前的碗里。如此连贯利落，只能连声叫好。回过头来，看着一桌人只能嘬汤，她尴尬得吃也不是，不吃也不是。最后，只有向服务员讨了饭盒，打包回家了。
当然，筷尖里也有虚伪。招待一位回国探亲的生意人，那盘白灼菜心转到面前时，他优雅地拿起公筷，稳稳地夹起一簇，小心地放到自己的骨瓷小碟里；当身旁的长辈称赞清蒸八宝鱼鲜美时，便亲昵地用自己的私筷，夹起一大块最肥美的鱼腹肉，送到对方的碟里：“您品尝。”仿佛自己的私筷与那双公筷无二。老人的笑容瞬间凝固，闪过一丝尴尬，很快便被礼貌的感谢所掩盖。那双公筷静静地架在筷枕上，成了冰冷的摆设。
猛地想到父亲吃饭的样子：夹豆腐，用腕不用指；取花生米，三指虚握；夹菜有界，放筷依碟；夹菜不过盘中，取食不碰邻座。这些，全是古籍里的教诲：《礼记·曲礼》要人“毋抟饭”，不把饭捏成团；“毋固获”，不挑拣食。《童蒙须知》也告诫，“举箸必置匙”。想想也是，人这一辈子，暴食伤脾胃，贪婪蚀心性。用筷的规矩，虽说麻烦一些，却以礼仪约束贪欲，一代代流传下来。
人的七情六欲，直抵七寸六分的筷子，好似人心的舞台。“成人的每顿饭，不白吃”，父母常说，“管住筷子，才值得托付”。所以，每次吃饭，瞄一眼筷子，总会心存敬畏，为自己的人格账户多存些心性。